Precision Aerobatics Extra 260

Baza wyszukanych fraz

Stroje regionalne i ludowe, suknie Ĺlubne, materiaĹ na firany

Pod długim polowaniu wyrwałem za marne 600zł (w tym wysyłka) nietknięty kit + nowe wyposażenie:

- model (http://www.extra260.com/)
- silnik E-MAX 2815-05
- regiel TowerPro H40A
- 4 serwa TowerPro MG90
- 2 śmigła APC-E 13x6.5
- kołpak pelikan

Pogoda marna, będzie co robić:

Silnik 1500kV, chyba go sprzedam (ktoś chce?) i kupię jakiś 900-950kV. Co sądzicie? (zalecane śmigło: drewniany VOX 13x5)

Ładna Extra. Z czego jest zrobiona i jaki pakiet przewidujesz? A gdzie kupiłeś?
Model konstrukcyjny: balsa + sklejka + sporo węglowych wzmocnień.

Pakiety 3s 2200mAh 35C chyba (mam je dość długo, więc nie pamiętam ile C).

Kupiłem z PFMRC od faceta, który kupił sobie "na zapas" ale zanim zdążył ulotnić stwierdził, że rezygnuje z modelarstwa.

Link do sklepu z kitem: http://www.nastik.pl/extra-ostatnia-sztuka-p-3170.html
Wszedłem na ten link i jedna rzecz mnie zaciekawiła: co to jest generator siły bocznej zalecany do tego modelu? No i kiedy i gdzie oblot?

Taki duperelek przydatny w lotach na żyletkę z tego co się orientuję.

Kiedy oblot? Myślę, że w ciągu 2 tygodni (będę zamawiał inny silnik). Gdzie? Raczej w Siedlcach, z uwagi na możliwość skorzystania z asfaltowego pasa.

Btw. silnik będzie Dualsky XM3536CA-8 (990rpm/V, 350W) lub Dualsky XM3542CA-6 (940rpm/V, 450W)

Bywalcy Gręzówki --> jakiej średnicy kółka do tego modelu dały by szansę udanych startów z tamtejszej trawki?
W swoim trenerku mam kółka fi 55mm i dawały radę.
Dzięki za info mario375.

Więcej fotek:

Jak widać gdzieniegdzie folia do poprawek plus w jednym miejscu pęknięty domek silnika.

Poważyłem też części:

prawe skrzydło 88g
lewe skrzydło 90g
kierunek 11g
statecznik poziomy + ster wysokości 35g
maska silnika 29g
rura węglowa 11g
kadłub łącznie z owiewką 167g
domek silnika 26g
owiewki kół 2x7g
golenie podwozia 2x10g
kółka główne 2x3g
kółko tył łącznie z prętem 2g
komplet orczyków + popychaczy 2g
"waitrołapy" dla silnika 3g
śrubki,linki,etc. 16g

łącznie: 520g
No to teraz pojechałeś na maxa . Tak mnie zdołowałeś,że już dzisiaj chyba
nic nie będę robił

PS . gdyby miał 1,5-2 m to bym swojego CAP-a Totala porąbał
Jest tej samej firmy Extra MX rozpiętości 147cm. Waga pustego: 890g

PS. A ten CAP Total to w ogóle kiedyś latał? ;-P

Piotrek122: miałeś rację, skrzydło włącznie z dźwigarem jest całkowicie balsowe, z małym wyjątkiem - krawędź natarcia to rurka węglowa.
Na pierwszy rzut oka bardzo podobna do mojej chińskiej, ale jak się zagłębić w szczegóły to jednak inna liga.
Moja pusta 750g ważyła.
Odliczając wyposażenie to i tak wyszła taniej niż chińska

Niech żyje allegro. Co prawda darmo nie dają, ale pół darmo już tak.
To nie z Allegro

Wiem, ale chodziło mi że z drugiej ręki
Wracając do konkretów , to Total jest za ładny ,żeby nim latać . Jestem na etapie podziwiania i napawania się jego piękną rzeźbą

Piotrek a nie mówiłem

budowę modeli PA mam w małym paluszku

PA to głownie przemyślanie rozmieszczona balsa + węgiel do ozdoby oraz podwyższenia kosztów sprzedaży

ogólnie rzecz ujmując wybrałeś znakomity modelik, ideał , przysłowiową wisienkę na torcie

ale pamiętaj że modele PA nie są robione na zasadzie kreto-odpornych, one mają jedynie wytrzymywać wariacje ale w powietrzu, lądowanie musi być perfekcyjne, bo wyrywając podwozie w tej extrze automatycznie leci przednia wręga, boczki kadłuba oraz jak się nie mylę trochę spodu - widziałem taką extre po uszkodzeniu podwozia, no ale działaj, koniecznie pisz kiedy oblot to wpadnę popatrzeć i pokibicować

Piotrek122 - podwozie jest jak dla mnie dość dziwacznie rozwiązane - dwuczęściowe, każda z części przykręcana do łoża węglowego na jedną śrubkę metalową i jeden wkręt. Przy twardszym lądowaniu jak piszesz- wyrwie część kadłuba. Planuję to przykręcić na nylonowe śrubki, żeby w razie czego to one się pourywały.

----------------------------------------------------------------------------------------

Po dłuższym zastanowieniu zamówiłem:

1) silnik Dualsky XM3542CA-6 (940rmp/V, 450W)
2) śmigła APC-E 12x6
3) na próbę dedykowane, drewniane śmigło VOX 13x5

Przewidywany ciąg statyczny: 2kg.
Metalowe śruby przy podwoziu to jest chyba świadoma "krecia robota ". Bo tak po prawdzie, trzeba by było wykonać kilka crash testów

Metalowe czy plastikowe? Jeżeli wręga do której jest przykręcone podwozie jest wykonana z delikatnej balsowej czy "gospodarczej " sklejki ,to czarno to widzę . Miałem na warsztacie kilka takich modeli różnych firm

PS. No chyba że kadłub jest laminatowy ,a gniazdo jest odpowiednio wzmocnione

Samo łoże jest mocne- o ile się dobrze przyjrzałem węglowe, lub sklejka zalaminowana węglem. Ale cała ta półka jest wklejona w baslowy kadłub, także sądzę że w razie czego wszystko się paskudnie wyrwie...
Może jakiś magister wykombinował kontrolowaną strefę zgniotu

Nie wiem co Panowie Australijczycy kombinowali. Ale ja stawiam na nylonowe śruby.
Piotrek dobrze gada, wina mu dajcie

masz racje, śrubki nylonowe, to w razie jakiegoś nieszczęścia ( odpukać w niemalowane) to tylko śrubki ucierpią.
Polecam śrubki nylonowe. Ze 3 razy się przydały. U mnie M3 3szt
Z takim wsparciem moralnym nie pozostaje mi nic innego jak je zastosować

/tak na marginesie nylonowych śrub używałem już w czasach Formosy (niektórzy pamiętają) i działało to jak należy

/
Ok, pora na opis jak to złożyć. Będę pisał dla początkujących, bo starych wyjadaczy i tak to nie interesuje, także wybaczcie (zaawansowani) opisy jak się naciąga folię

Ok, pora brać się do roboty. Na początek trzeba ponaciągać żelazkiem modelarskim folię w kilku miejscach, gdzie się lekko marszczyła. Jak ktoś nie ma modelarskiego, może użyć zwykłego żelazka, tylko z umiarem - zaczynając od najmniejszej temperatury, próbujemy czy jest jakiś efekt (przyklejanie się folii do balsy tam gdzie są bąble, lub naciąganie tam gdzie się marszczy). Po naciągnięciu sprawdzamy elementy (statecznik, stery wysokości i kierunku, lotki, skrzydła) czy są równe/płaskie. Producent się zarzeka, że z fabryki wyszły okej, ale lecąc do klienta w nagrzanych kontenerach i dużej wilgotności mogły się zwichrować. Druga sprawa mogliśmy coś zepsuć podczas naciągania folii. Więc sprawdzamy, a jak gdzieś coś jest nie tak to poprawiamy - np. jeśli ster kierunku leżąc na płaskiej powierzchni gdzieś od niej odstaje ku górze, to z przeciwnej strony naciągamy jeszcze folie, aby się zbiegła i wyprostowała element.

Kolejny krok to wycięcie zbędnych fragmentów folii: w kadłubie na rurę skrzydła, pręty anty rotacyjne, kable serw lotek, na JEDNO serwo w ogonie dla steru wysokości, linki na ster kierunku, otwór odprowadzający powietrze chłodzące z kadłuba, podwozie. W skrzydłach na serwa lotek.

Wycięcia robimy albo ostrym nożykiem, albo kawałkiem rozgrzanego cienkiego drutu jak na fotce poniżej:

Wycięcia na serwa lotek koniecznie robimy nożykiem/skalpelem zostawiając margines, następnie pozostawiony margines zawijamy do wewnątrz wnęki serwa i przyklejamy żelazkiem:

Łoże podwozia wygląda jak z blachy

Ale tylko śruby plastykowe na wszelki wypadek , chyba że od środka wkleisz drugą taką sklejkę , już bez wypustów tylko, na styk. Lepiej złamać śmigło niż wyrwać gniazdo

PS Rozwierciłeś wkręty do podwozia ,ale obawiam się ,że nie wsadzisz tam nakrętki
Wracając do kwestii "węgla dla ozdoby" i łoża podwozia: trochę się temu przyjrzałem: łoże jest węglowe, między pierwszą a drugą wręgą są dwie masywne rurki węglowe i kilka delikatnych płaskowników (wszystko wzdłuż kadłuba). Elementem wzmacniającym całość jest też sklejkowa półka na pakiet podklejona od góry (dla ozdoby? myślę że po to, żeby rzepy mocujące pakiet nie niszczyły półki no i jednak coś to wzmacnia). Także ogólnie - cofam poprzednią wypowiedź, że "węglowe łoże wklejone jest w balsowy kadłub" -> nie jest tak źle. Myślę, że jest lekko i solidnie, a że pierwsza gleba to wszystko może wyrwać to już inna historia. To jest model do latania a nie depron do walenia w glebę (nie śmiejcie się jak go zaraz rozwalę, mówię o przeznaczeniu modelu a nie o swoich planach i umiejętnościach

)

Kris mnie wyrwał do odpowiedzi, więc trochę uprzedzę fakty i pokażę co zrobiłem z mocowaniem podwozia:

Fabrycznie miały być dwie śrubki metalowe plus 2 wkręty. Rozwierciłem otwory pod wkręty, wkleiłem od wewnątrz na żywicę 2 nakrętki (w sumie to okroiłem takie dwa przykręcane metalowe "łoża" na śrubkę). 4 nylonowe śrubki fi 2mm wkręciłem od wewnątrz kadłuba, a na zewnątrz dałem 4 nakrętki. Dlatego od środka, bo jak pourywa śrubki to będzie je łatwo odkręcić, jakby było odwrotnie to byłby problem, żeby pozbyć się wkręconych kawałków z gwintów wewnątrz kadłuba.
Ach, zakochałem się

oczywiście z całym szacunkiem nie w Tobie Piotruś, a w modeliku

piękny, jak będę duży, tez sobie taki kupię

Kolejny krok [nad kolejnością bardzo bym się nie rozwodził, działajmy z logiką, wrzucając na forum idealnie kolejności prac się nie trzymam] to zaklejenie kawałkiem dostarczonej przez producenta folii szczeliny między statecznikiem poziomym a sterem wysokości:

Nie zapomnijmy usunąć przezroczystego paska folii (widać na zdjęciu powyżej oderwany kawałek) - nieźle się nakląłem przy tej czynności, folia jest bardzo cienka i nijak nie chciała dać się podważyć na rogach (ostatecznie oderwałem ją nakłuwając i podważając ostrym końcem skalpela). "Klejąca" strona czarnej folii jest oczywiście od strony zdjętego przezroczystego paska. Po zdjęciu zabezpieczenia przymierzamy pasek na całej długości statecznika i przyklejamy powoli wzdłuż statecznika, następnie maksymalnie wychylamy ster wysokości i czubkiem żelazka przyklejamy do niego folię. Efektem ma być zaklejona szczelina i zachowanie pełnego wychylenia steru:

Wklejamy statecznik poziomy. Aby go wsunąć w szczelinę kadłuba trzeba w tylnej części wyciąć ostrym nożykiem kawałek balsy. Wycięty kawałek zachowujemy aby wkleić go z powrotem na miejsce (w instrukcji rozwodzą się nad tematem folii na tym kawałku, ja się nie bawiłem tylko zwyczajnie wyciąłem kwadracik balsy razem z folią, potem wkleiłem na miejsce i przeprasowałem żelazkiem, żeby w miejscach cięcia się nie odrywała). Po włożeniu (na sucho!) statecznika na miejsce sprawdzamy geometrię względem rury łączącej skrzydła, jak widać poniżej u mnie nie było zbyt fajnie:

W sytuacji jak powyżej odpowiednio rozpiłowujemy szczelinę w kadłubie i wklejamy statecznik na żywicę 30min lub jakiś wolno wiążący klej stolarski. Nie używamy klei CA ponieważ wiążą zbyt szybko!

Jeśli wszystko poszło jak należy nasz statecznik powinien być równoległy do rury łączącej połówki płata:

Możemy teraz wkleić ster kierunku. Szczeliny pod zawiasy niby są wycięte fabrycznie, ale w moim przypadku były nie dokładnie tam gdzie trzeba i do tego tak wąskie, że i tak musiałem je sam wycinać. Ster wklejamy również na żywicę (może być 5min) - tak aby mieć czas na poprawki:

Poniżej widać wklejone już dźwignie steru kierunku i wysokości. Dźwignie wklejamy na żywicę. W przypadku steru wysokości lekkim problemem jest znalezienie fabrycznie przygotowanego otworu - pod czarną folią w ogóle nie widać gdzie on jest - zalecam cierpliwość

Dźwignię steru kierunku ustawiamy tak, aby dziurki w niej wycięte były symetrycznie względem steru (sama dźwignia nie jest idealnie symetryczna, więc patrzymy na dziurki a nie na kształt dźwigni). Dźwignię dopychamy w kierunku zawiasów a za nią wklejamy przygotowany przez producenta mały kwadracik z balsy.

Na tej samej fotce widać też usunięty kawałek folii w miejscu gdzie będzie wklejony drut od kółka ogonowego:

Żeby zainstalować kółko ogonowe odpowiednio nawiercamy ster kierunku. Ja dodatkowo tak podpiłowałem ster, aby drut na swojej długości lekko zagłębił się w dolną powierzchnię steru. Zgodnie z zaleceniami producenta nacinamy drut w miejscu klejenia tak aby klej miał za co "złapać" (przepraszam za brak fotek). Poniżej przymiarka przed klejeniem - jak widać drut był krzywo wygięty:

Po małej szamotaninie z kombinerkami w ręku było już lepiej:

Kółko wklejamy na żywicę:

Piotrek dalej, dalej, chcemy więcej

przeskocz do etapy pt. ,, Gotowy do oblotu model "

ps. relacja prowadzona wzorowo, widać że staracie się towarzyszu Piotrek, partia wam tego nie zapomni

To oblot dziś w gręzówce !!!
Piotrek, fajna robota. Mam nadzieję, że zobaczę "maiden flight"?

Miałem podobny model i mogę Ci podać kilka moich uwag z moich doświadczeń.
1. Też sądziłem, że nie da się włożyć SW bez wycinania balsy. Jakbyś torchę pokombinował to weszłoby bez wycinania

2. Jeżeli to podwozie jest oryginalne to nie wyrwie Ci śrub plastikowych ani podwozia. Pierwsze co się zdarzy to po prostu złamie się podwozie prawdopodobnie przy kółku.
3. Sklejka węgiel-balsa tworzy baardzo wytrzymałą konstrukcję. Moim zdaniem dużo mocniejszą niż standardowa sklejka.
4. Swój model sprzedałem więc mogę Ci "za pifko" podarować pakiety.

Pozdrawiam
Piotrek122 - dzięki za dobre słowo. Sam lubię szczegółowe relacje czytać, zawsze można coś podpatrzeć ewentualnie podpatrzeć jak robić NIE trzeba. Ale powiem szczerze, że dla mnie ta relacja jest/będzie średnio kicha - mam straszny deficyt czasu, chciałem coś robić a było za ciemno na zdjęcia bez lampy więc do niektórych rzeczy nie mam fotek

Graffi_25 - model skończę pewnie dopiero w niedzielę

kszczech:

0) Oblot planuję w Gręzówce, więc jest nadzieja

1) Gwarantuję, że nie. Fabrycznie były wklejone zawiasy statecznik poziomy <-> SW. Nawet w instrukcji każą wyciąć ten kawałek.

2) Podwozie jest przeze mnie zakombinowane (wymieniłem 2 śrubki i 2 wkręty metalowe na 4 śrubki nylonowe). Latałem sporo podobnej wielkości i masy modelem (ten z mojego avatara) i ten patent działał. Nigdy przenigdy nie złamałem podwozia. Jak miałem śruby metalowe wyłamywałem podwozie z kadłuba, jak miałem nylonowe to zrywało same śrubki. Jakoś na razie dopuszczam dwie opcje: albo szczęśliwie nim polatam, albo rozwalę doszczętnie i pozamiatam na szufelkę. Przestałem się martwić podwoziem

3) Nie stosowałem, bo żaden za mnie modelarz. Raczej "latacz". W tym modelu są dwa rodzaje połączeń: balsa-węgiel i sklejka-węgiel.

4) Co to za pakiety i jak rozumieć "za pifko" (bo jak serio jakiś sześciopak Cię uszczęśliwi to dość hojna propozycja z Twojej strony). Pakiety by mi się przydały, bo mam wprawdzie do tego modelu odpowiednie, ale to ich 3-ci sezon i wszystkie lekko spuchnięte :-]

Wracając do relacji:

Czas zalaminować łoże silnika. W instrukcji nie ma o tym ani słowa, ale w pudełku z modelem znalazła się dodatkowa torebeczka z kawałkiem tkaniny szklanej i krótkim opisem jak zalaminować łoże. Padło też wyjaśnienie, że wprawdzie domek silnika zrobiony jest bardzo solidnie, to jednak przy korzystaniu z mocniejszych napędów niż proponowany przez producenta lub przy np. uderzeniu śmigłem o ziemię może pojawić się problem (innymi słowy: "daliśmy ciała, domek jest zbyt delikatny").

Do laminowania proponują nam użyć "żywicy 30min rozcieńczonej denaturatem do konsystencji farby". Nie padło niestety stwierdzenie jaki to ma być denaturat. Oczywiście starzy wyjadacze mogą skorzystać z Epidianu 53, ale do kogo ja to piszę...

Jako, że niestety denaturatu nie piję a innych trunków trochę szkoda, postanowiłem się pomęczyć z konsystencją i użyłem nierozcieńczonej żywicy 30min. Procedura jest taka, że najpierw smarujemy pędzelkiem łoże silnika (od wewnątrz domku, pociągając także lekko po ściankach bocznych), potem przesączamy tkaninę do momentu kiedy stanie się praktycznie przezroczysta (aby użyć jak najmniej żywicy i dopiąć swego dobrze jest uderzać czubkiem pędzelka w tkaninę "wstukując" w nią żywicę). Później umieszczamy przesączoną tkaninę na swoim miejscu i pędzelkiem dobrze dociskamy po rogach, żeby nie było bąbli powietrza. Nie przejmujemy się za bardzo ewentualnym nadmiarem tkaniny wychodzącym poza obszar, który chcemy zalaminować i zostawiamy do częściowego wyschnięcia. W momencie kiedy całość zaschnie na tyle, żeby jeszcze nie byłą całkiem twarda ale już dała się dobrze ciąć odcinamy nadmiarowe fragmenty ostrym nożykiem i zostawiamy do całkowitego wyschnięcia.

Po odcięciu nadmiarów i całkowitym wyschnięciu nasze łoże mamy już schludnie (mam nadzieję) zalaminowane:

Następnie pozbywamy się tkaniny z otworów chłodzących silnika i z otworów na śruby. Do większych otworów używamy ostrego nożyka, mniejsze rozwiercamy. Jak ktoś lubi czystą robotę na koniec może pociągnąć krawędzie pilniczkiem:

Kolejnym krokiem wzmacniania łoża jest pojechanie po łączeniach żywicą lub klejem CA. Ja użyłem żywicy. Po wzmocnieniu mój domek przytył o 3 gramy (licząc laminowanie i zalanie klejem łączeń).

Tak przygotowany domek wpasowujemy w przednią wręgę. Nic na siłę. Jak lekko nie pasuje to trzeba rozpiłować wręgę. U mnie pasowało.

Pozycję mocowania łoża we wrędze ustalają trzy dostarczone przez producenta pręciki węglowe. Żeby włożyć ten dłuższy trzeba nawiercić otwór w boku kadłuba - cudów nie ma, pręt węglowy bardzo elastyczny nie jest. Ja popełniłem błąd i skróciłem trochę pręcik, licząc na to, że uda się go jakoś wsunąć bez nawiercania kadłuba. Koniec końców się nie udało (wywiercony otworek widać dwa zdjęcia niżej):

Tak zabezpieczone łoże przyklejamy za pomocą żywicy do pierwszej wręgi. Producent nakazuje wręcz zalać żywicą całe pręciki, co też uczyniłem. Dodatkowo pojechałem klejem po całej powierzchni styku domek-wręga:

Jak widać powyżej na sowim miejscu znalazł się już silnik i regiel. Jedna uwaga co do montażu silnika - jeśli silnik na osi ma jakiś c-klip albo pierścień aluminiowy zabezpieczający rotor przed odłączeniem się od statora usuwamy go (w pozycji za wręgą i tak nie jest on potrzebny). Pod żadnym pozorem nie rozwiercamy centralnego otworu w łożu silnika, co jest częstym błędem, który widziałem w relacjach ze składania tego modelu, pomimo że w instrukcji czarno na białym napisane jest, żeby tego nie robić. Jeśli zajdzie taka potrzeba między silnik a łoże dajemy cienkie podkładki dystansowe, aby łożysko nie dotykało i nie obcierało łoża.

Wnikliwy obserwator zauważy powyżej otwory pod wkręty mocujące owiewkę, ale o tym później.

A tak w ogóle w międzyczasie wyjaśniła się kwestia wyposażenia:
- silnik dualsky XM3542CA-6 (940 obr/V, 450W)
- regiel Turnigy AE-45A (wbudowany SBEC)
- serwa TowerPro MG90
- odbiornik FrSky D6FR
- śmigło drewniane VOX 13x5 (może do oblotu APC-E 12x6, bo szkoda ryzykować śmigła za 36zł).
Na początek jeden temat "archiwalny" - chyba zapomniałem wspomnieć, że wzmocniłem trochę kadłub między pierwszą a drugą wręgą (trochę żywicy i trochę CA na łączeniach). Nie wiem czy to było potrzebne, na pewno dodało troszkę wagi, ale mi tego przyrostu nie szkoda bo taki pilot jak ja i tak tego nie zauważy.

Kolej na "wiatrołapy" kierujące powietrze na silnik. Docinamy przygotowane wytłoczki (na zdjęciu nie widać drugiej - jest symetrycznie z drugiej strony łoża) i wklejamy na CA. Montując regulator nie wziąłem pod uwagę, że całe bezpośrednio nawiewane na niego powietrze będzie kierowane na silnik. Do oblotu raczej tak zostanie i sprawdzę czy się za bardzo nie grzeje:

Czas na owiewkę. Dopasowujemy i przykręcamy w sposób opisany w instrukcji obsługi. Niestety nie zrobiłem zdjęć. Ważne: owiewka powinna być tak spasowana, żeby oś silnika wychodziła w jej centralnym punkcie (bierzemy pod uwagę kąt wychylenia silnika):

Po przykręceniu owiewki można nakleić naklejkę - naklejamy na połączeniu owiewka-kadłub i dopiero później rozcinamy ostrym nożykiem:

Instalacja serw. Na początek lotki. Wklejamy na żywicę fabrycznie przygotowane węglowe orczyki:

I czas się wytłumaczyć: jak pisałem planowałem użyć serw TowerPro MG90, które dostałem z modelem. Serwa były już w modelu, brałem się za popychacze i okazało się, że serwa mają takie luzy i niektóre z 4 egzemplarzy tak źle się centrują, że jak dla mnie nie nadają się do niczego. Co ciekawe jedno z czterech serw mimo identycznych oznaczeń miało lekko inną obudowę i wydawało się trochę lepsze - z tego powodu i trochę z lenistwa postanowiłem je zostawić - niestety jako serwo wysokości. Mam nadzieję, że nie będę tego mocno żałował. Chwilowo na lotki użyję HXT900, na kierunek Turnigy TG9e, na wysokość jak wspomniałem TowerPro MG90. Docelowo raczej wymienię wszystkie serwa. I tu pytanie: znacie jakieś sensowne, tańsze zamienniki dla Hitec 65MG/HB? Jak nic nie zjadę to kupię 2x MG i 2xHB, ale to niestety 3 stówki...

Wracając do fotek - zamontowane serwo jednej z lotek. Popychacz fabryczny, ale zamiast bawić się z drugą z-ką użyłem plastikowego snapa. Trzeba użyć przedłużacza, w moim przypadku 30cm (sporo za długi, z docelowym serwem pewnie kable polutuję):

I jeszcze jeden detal zamykający temat skrzydeł - wklejamy nylonowe śruby mocujące połówki płata. W instrukcji każą wkleić je dociskając od środka skrzydeł, żeby dobrze przylegały łbem do żeberek. Tak zrobiłem i... żałuje. Śruby nie trafiają centralnie w otwory kadłuba. Trzeba było wkleić je na żywicę przy założonym skrzydle i w czasie schnięcia naciągać za gwint:

Serwo wysokości. Jak wspomniałem dyskusyjne TowerPro MG90. Przedłużacz 30cm (w sam raz) trzeba poprowadzić na dole, na środku kadłuba co będzie widać na następnych fotkach:

Popychacz wysokości na tej samej zasadzie jak w lotkach. Widać też linkę steru kierunku:

Serwo kierunku w układzie pull-pull. Serwo (chwilowo) Turnigy TG9e. Do fabrycznego orczyka przykręciłem węglowe ramię z zestawu. Należy zadbać o geometrię, dosyć mocne naciągnięcie linek i o to, żeby elementy mocujące linki do orczyka mogły się swobodnie, ale bez luzów obracać. Nakrętki (od spodu) KONIECZNIE zabezpieczamy loctite:

Odbiornik FrSky 2.4GHz. Odbiornik ma dwie niezależne anteny. Zalecane ustawienie 90 stopni między jedną a drugą. Do poprowadzenia anten użyłem dwóch kawałków rurek od napojów:

Fotka poglądowa na rozmieszczenie wyposażenia w kadłubie, dobrze widać poprowadzenie kabla serwa steru wysokości:

Na koniec (na dzisiaj, C.D.N.) mały detal - dobrze pomyślane wzmocnienie węglowe pod śrubą mocującą skrzydło:

Zostało:
- zaprogramować regiel
- podjąć trudną decyzję: fabryczne kółka 50mm / fabryczne + owiewki / kółka piankowe 70mm
- wyważenie + mocowanie pakietu
- ustawienie wychyleń, D/R, EXPO
Ja bym tym fabrycznym kółkom do końca nie ufał , ale to nie koniec świata

Co do kółek już zmieniłem na 70mm i siłą rzeczy bez owiewek. Większe kółka to 10g więcej.

Model zaprogramowany, zostało wyważenie i jakiś rzep na pakiet.

Waga do lotu: 850g + pakiet 200g (2200 3S 30-40C) = 1050g
Extra model chciałbym zobaczyć oblot

U mnie w extrze pakiet taki sam i po paru minutach jest gorący.
Mierzyłem prąd i wyszło około 36A.
Pionowo w górę nie idzie, ale twoja 200g lżejsza
Z ręki wylatuje ochoczo pionowo w górę. Moje pakiety to już zdechlaki, więc nie liczę na długie loty.

Oblot o ile pozwoli pogoda w Gręzówce, jutro, a właściwie dzisiaj (wtorek) ok. 17:30
(jakby ktoś się zjawił niech nie liczy na wielkie akrobacje ;-] )
No i był ten oblot?
Był:

Filmik i wrażenia trochę później.
Trochę wstyd to wrzucać, ale co tam - śmiejcie się: http://www.youtube.com/watch?v=hPq-BLvWjFc&feature=youtu.be

Ogólnie bardzo kiepsko mi się latało, możliwe przyczyny:

1) środek ciężkości zbyt przedni (model w locie odwróconym nie wymagał "oddawania" wysokością, a wręcz miałem wrażenie że minimalnie zadziera do góry),
2) źle (na mój gust i umiejętności) dobrane wychylenia (ustawione w/g instrukcji) - na low rates żyletki się nie dało zrobić, na high rates ogólnie było już "za ostro",
3) jestem przyzwyczajony do latania bez lub prawie bez EXPO, tutaj ustawiłem jak kazali i nie czułem modelu,
4) lipne serwa i fabryczne "z-ki",
5) model powolny chociaż mocny, niby tak miało być do 3D, ale ja że nie umiem latać 3D to preferuję szybsze modele.

Z pozytywów:
- bardzo łatwy start z trawy na kółkach 70mm (które notabene wyglądają szpetnie),
- dużo mocy - pionowe wznoszenie "unlimited",
- łatwe lądowanie, raz trochę bardziej twardo wylądowałem ale bez szkód

Co do lądowania to żeby coś "zepsuć" to chyba by trzeba przeciągnąć model i mocniej uderzyć o ziemię.

Reasumując: jak na razie model wymaga poustawiania pod siebie i jest nadzieja, że będzie miło. Tyle, że nie wiem czy dorosłem do konstrukcyjnej akrobatki, bo stresik może spowodować, że będę nim latał jak trenerkiem...
Z tymi kołami to wygląda jak prawdziwy akrobat, tylko dodają mu charakteru . A tak ogólnie to "koko spoko", gratulacje!

Dzięki, chociaż nie ma czego gratulować, serio mi się nie podobało

Nie od razu Rzym zbudowali. Może następnym razem będzie lepiej?

Wiadomo. Obloty są dla niektórych wielkim stresem

Nie nazwałbym tego wielkim stresem. Raczej zejściem na ziemię (fajny model, ale po co mi?)
Poćwiczyć na symulatorze, zrobić deprogniota, bo szkoda tak piękny model odrzucić

(fajny model, ale po co mi?)
Możesz latać jak trenerkiem ale zawsze masz możliwość pokręcenia czegoś więcej, odwrotnie się nie da. To tak jak z samochodem sportowym, możesz jeździć bardzo spokojnie ale zawsze masz możliwość depnięcia gazu np. przy wyprzedzaniu. W modelu 3D nadmiar mocy i zapas sterów daje właśnie taki sam komfort.

Jak wylatasz 10 pakietów wtedy stresik będzie mniejszy.
Łoże ma fabrycznie dobrane kąty więc powinno być okej. Moi doświadczeniu modelarze niestety nie latają takimi modelami

Jak sobie nie poradzę będę się kierował w stronę Łukowa

Co do "po co mi?" to chodziło mi o to, że do nauki mam inny model 3D, nie stresujący i łatwy w naprawach.

W sumie tą Extrę kupiłem poniekąd po to, żeby się nauczyć, że modelami nie można bezkarnie walić w glebę

No nic, pożyjemy zobaczymy

Kiedyś w latach osiemdziesiątych

,zerknąłem do protokołu powypadkowego ,kolejnej katastrofy Lim-5 pf, w rubrykę "straty materialne". I byłem zawiedziony ,pamiętam do dziś, 324 652 zł. .Dopiero wtedy zaskoczyłem ,że latałem na takim "szmelcu"

I jakoś wtedy opuścił mnie stres na zawsze .A czasami by się przydał

Na dzień dzisiejszy KIT mnie wyszedł 350zł (cena sklepowa 650zł), także idąc za Twoją radą Kris, odpuszczam wszelki stres

Tylko nie przeginaj w druga stronę. "Delikatny" stres zawsze jest pożądany, bo mobilizuje do koncentracji. Najlepiej jest w czasie lotu utrzymywać go na jednakowym poziomie i dlatego od czasu do czasu trzeba zachuliganić, albo pokazać kolegom ja się lata na "krawędzi", co niejednokrotnie kończyło się katastrofą . Ale np bezstresowe wychowanie też kończy się porażką.

Łoże ma fabrycznie dobrane kąty więc powinno być okej. Moi doświadczeniu modelarze niestety nie latają takimi modelami
Fabrycznie dobrane kąty, to ustawienie wyjściowe

.
Polecam lekturę:
http://www.wieslawchmielewski.com/pliki/Latanie%20modelami%20akrobacyjnymi.pdf
Wiem Zarzu, odbył się dopiero pierwszy lot. Sytuacja jest rozwojowa. Dzięki za zwrócenie uwagi na kąty, ale już mi wcześniej kolega na żywo też to "wytknął".

/dzięki za link, bardzo ciekawa lektura/
Relacja z oblotu: http://www.sgm.siedlce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=402:oblotextra260&catid=36:obloty&Itemid=89